Узлы в промышленном альпинизме

В этой статье мы поговорим об узлах. Узлах которые используются в промышленном альпинизме.

Сейчас набегут умные люди и погонят меня тапками — мол запрещен булинь, не рекомендуются узлы, нужно прошитые концы в анкерные устройства встегивать…

Так то оно так. Но давайте сами себе врать не будем — узлами мы все пользовались, пользуемся и будем пользоваться еще долго. Будем пользоваться пока не появится специальная служба, которая организует и сертифицирует на абсолютно всех высотных объектах (это я про старый фонд намекаю) проверенные анкерные точки.
Про правильность навески будем рассуждать в другой статье. Здесь рассмотрим лишь узлы, которые логичны в специфике промальпа.

Сначала немного о грустном. Тбшники правы — узлы опасны. Опасны человеческим фактором. Можно ошибиться и завязать узел неправильно, а можно встегнуться не в тот конец. И то и то может быть фатальной ошибкой.

Еще узел забирает прочность навески. В разных условиях по разному. Среднее по больнице 50%. Это для грубого подсчета. Точные значения я не уверен что вообще кроме как в испытаниях кому-то важны, так как при разных условиях, мокрая веревка или сухая, старая или новая и т. д. данные по одному и тому же узлу пляшут в пределах 15%.
Поэтому среднее упрощенное — делим прочность пополам.

Почему так происходит? Да потому что на каждом шлаге ( изгибе веревки в узле) пряди сердцевины нагружаются неравномерно. Наиболее нагруженные находятся на внешней стороне изгиба, менее нагруженные — на внутренней.(ссылка на первоисточник статьи https://omega-alp.ru)

И веревка рвется не на узле, а в самом слабом месте наиболее нагруженной пряди. Этот факт я лично проверял. Дёргали бетонные столбики из ямы грузовиком. 11 мм коломну с узлами обрывали раза три. И все случаи обрыва в середине.

У каждого узла есть свои особенности и свое поведение при разной нагрузке. Эти нюансы важно знать. Не знаете — узел не используйте! Вообще.

Для узлов важно направление нагрузки.

Нормальное направление — большая прочность и надежность.

Аномальное направление — меньшая прочность и надежность.

Узлы разделяют на две группы — основные и вспомогательные.

На основном узле безопасно висеть человеку. Можно доверить ему свою жизнь, при условии правильного применения, конечно.

Вспомогательный узел вес человека уже не выдержит и поползет. Или выдержит, но далеко не факт что он выдержит нагрузку в динамике (подробнее про динамическую нагрузку здесь можно прочитать). На вспомогательных узлах висеть запрещено (имеется ввиду запрещено здравым смыслом)))).

Вспомогательные узлы в данной статье мы рассматривать будем лишь в качестве примера ибо их превеликое множество. А вот основных не так много.

Минимум основных узлов в промальпе это:
- петля восьмерка
- встречная восьмерка
- австрийский проводник

Это прям основа основ. Дальше по важности следуют:
- булинь
- стремя
- штык
- контрольный
- схватывающий

Это основа, состоящая из двух уровней подготовки. Дальше начинается уже творчество. Т.е. все основные задачи промальпа при использовании современных элементов снаряжения и полном соблюдении требований ТБ можно решить с помощью трех узлов, или вообще без них.

Еще пять дополнительных узлов нужны когда Вы не владеете складом альпснаряжения, а задачи решать надо.(ссылка на первоисточник статьи https://omega-alp.ru)

Именно так и выходит. Три узла для богатых альпинистов. Восемь — для бедных. Сто восемь — для художников своего дела.)))

Дальше вся информация будет относиться к категории искусства. По ссылкам можно быстро перейти на каждый из восьми перечисленных узлов и изучить лишь необходимое. А можно погрузиться в тему с головой.

Для простоты запоминания я объединяю некоторые узлы в группы. Не со всеми так можно сделать, но это помогает понять суть узлов.

Рассмотрим группу узлов проводника. Самый простой из них — узел проводника, петля проводника. Выглядит он вот так.

Мы, когда вяжем его, складываем веревку пополам и делаем полоборота вокруг основного (длинного) конца, и короткий кончик (или петля) ныряет в узел.

Если мы сделаем полный оборот — получится узел восьмерка.

Полтора оборота — девятка.

Два оборота — десятка.

Так можно и до двадцати пяти дойти, но смысл манипуляций заканчивается на десятке.

Проводник очень сильно затягивается, остаточная прочность у него самая малая в данной группе узлов. Больше шлагов — более равномерная нагрузка на внутренние пряди — большая остаточная прочность и больше шансов узел развязать. Поэтому художники промальпа при подъеме груза вяжут не восьмерки, а десятки или даже уши заячьи. Именно для того чтобы потом можно было бы узел развязать.(ссылка на первоисточник статьи https://omega-alp.ru)

Есть важный и спорный нюанс по поводу нагруженного конца. Очень много копий сломали и нескольких альпов сожгли как еретиков.)))

Смысл тут не в том, что неправильный узел развяжется. Смысл в том, что очень часто люди торопятся и вяжут узел без нормальной протяжки. «Восьмерка и восьмерка. Что ей будет ? Сама протянется.» Но при расположении нагружаемого конца снизу (вот тут надо внимательно картинку изучить чтобы понять где этот низ и про какой конец я объясняю) может образоваться вот такая петля в которую встегнуться смертельно опасно. Мы же про альпинизм говорим, а не про бельевые веревки.

При расположении нагружаемого конца сверху узел затягивается без этой петли.

Есть узел направленная восьмерка, но я отношу ее в другую группу.

Все эти узлы работают правильно лишь в одну сторону.

При аномальной нагрузке ( вот такой)

узел начинает выворачивать и перекатывать по веревке, т. е. узел начинает ползти и деформироваться. Это заметно уже на картинке, хотя нагрузки там нет.

Аномальное положение таких узлов используется в спорте. Вот узел Дубовый.

Он ползет при определенном превышении нагрузки. Но запаса прочности его хватает аккуратно спуститься человеку.

Почему его используют? Он не цепляется за скалы и можно спокойно его протащить через кольцо скалолазной станции.

Где его использовать в промальпе? Ну... к примеру как вспомогательный узел при проброске верёвок через конструкции. Висеть я на нем не советую. Спорт - не работа.

Далее рассмотрим группу встречных узлов.

Встречными узлами сращивают веревки.

Хочу немного разъяснить душную терминологию. Связать веревки можно любым узлом, но работать на них не факт что можно. Срастить веревки — это значит связать их так, чтобы на них можно было бы безопасно работать человеку. Чувствуете разницу?)))

Как вяжутся встречные узлы. На конце одной веревки вяжется или проводник, или восьмерка, или девятка, или десятка. Конец второй веревки строго параллельно, на встречу первому ввязывается в узел. Узел в узле получается.

Вот узел встречный, или встречный проводник.

А это встречная восьмерка. Ещё её фламандским узлом называют.

Это встречная девятка.

Таким способом, встречно-параллельным, можно завязать и десятку и теоретическую двадцатьпятку. Думаю принцип понятен.

С нагружаемыми концами та же проблема. Очень рекомендую отработать навык завязывания так, чтобы этот нагружаемый конец находился сверху. Или протягивайте узел получше прежде чем его нагружать.(ссылка на первоисточник статьи https://omega-alp.ru)

Есть узел ткацкий. Он встречный, но не параллельный. Один простой узелок вокруг одной веревки, другой вокруг другой. Стягиваются на встречу друг другу и друг друга держат. Повторю — висеть на нем нельзя!

А вот если добавить в каждой половинке по шлагу ( обороту) — выйдет грепвайн. Прекрасный, красивый и надежный узел. Очень прочный. Этим узлом сращивать веревки можно. Затянется если — то навсегда. Проще разрезать.

Половинка ткацкого узла — это так называемая контролька или контрольный узел. Он нужен для предотвращения деформации основного узла и удержания концов в правильном положении.

Про красоту узла нужно сказать отдельно.

Правильно завязанный узел должен быть красивый. Так говорят. А что это значит? Это значит что в узле нет лишних перехлестов, создающих лишнее напряжение в прядях сердцевины. И при затяжке он протягивается равномерно, нагрузка между шлагами распределяется более ровно. Вот пример красивого узла и пример не очень красивого.(ссылка на первоисточник статьи https://omega-alp.ru)

Срединные узлы. К таким я отношу все узлы что вяжут в середине веревки.

Австрийский проводник, австриец, он же бабочка вяжется вот так.

Имеет очень высокую остаточную прочность и у него отсутствует аномальное направление нагрузки. Можно грузить его во все стороны. Поэтому его очень часто используют в навеске веревок для дублирования и объединения. Как ни дерни его - всё верно будет.

С помощью австрийца можно выключить из работы перебитый участок веревки, если уж оказия такая случилась. Только нужно помнить, что эта мера должна быть временной.

Направленная восьмерка. Очень специфичный узел. Имеет лишь одно правильное направление. Вот знаю его, а ни разу не применял еще.

Уши.

К ушам относят очень интересные срединные узлы предназначенные для распределения нагрузки. Y-навеска, так называемая. Уши используются в основном для промежуточных Y-точек. Но можно использовать их в начале или конце верёвки. Плохо затягиваются они. Всегда есть шанс узел развязать после работы.

И совсем не обязательно чтобы два уха были одинаковые. Если, к примеру, нужно сместить веревку в сторону, то можно сделать одно ухо короче, другое длиннее. Только при этом не стоит забывать, что короткое ухо в данной ситуации нагружается больше длинного.

Заячьи уши на проводнике. Вяжутся вот так.

Заячьи уши на восьмерке. Этот узел надежнее. Принцип такой же. Только вместо проводника вяжется восьмерка.

Двойной булинь. Очень экономный в плане расхода верёвки. Двойным булинем ввязываются скалолазы в веревку. Почему так? Надежно и после срывов легко развязать.

Стремя. Этот узел тоже можно отнести к срединным узлам. Но применение его очень обширное.

Так вяжется стремя на опоре. Одним концом.

Стремя можно применять в качестве промежуточной точки. Здесь оно удобно тем, что не нужно снимать перчатку чтобы развязать узел. Достаточно вытащить из узла карабин. Очень удобно на холоде или при мокрых и грязных веревках.(ссылка на первоисточник статьи https://omega-alp.ru)

Для этого стремя вяжут серединой веревки. Вот так.

Стременем можно подвесить трубу или лом на веревку ( обязательно с контрольным шлагом!!!) Даже стропа в этой ситуации так надежно держать не будет, как правильно завязанное стремя.

Есть вариант стремени, называемый констриктор. Это когда между концами, выходящими из узла имеется перехлест.

Данный узел, можно сказать, не развязывается. Очень сильно затягивается, намертво. Им очень удобно привязать инструмент к самостраховке. Сильно грузить его не имеет смысла — верёвку придется резать.

Используется констриктор в альпинизме как вспомогательный узел. А стремя — как основной. Хотя констриктор более «старше», сложнее и надежнее.

Шкотовые узлы.

Здесь классификация по рисунку узла и принципу его работы.
Почему так. А вот почему. Сравните эти узлы по рисунку.

Это шкотовый.

А это булинь.

А есть еще узел казачий, или калмыцкий, или обратный булинь.

Рисунок узла как видите одинаковый, различны лишь направления нагрузки.

До кучи добавлю брамшкотовый. Вот он.

Этот узел вспомогательный в альпинизме. Применяется для связывания (помните чем связывание от сращивания отличается?) веревок разного диаметра.

В промальпе нам интересны булинь и казачий.

Булинь вяжется так.

Казачий, он же обратный булинь вяжется так.

Так в чем же разница между булинем и обратным булинем? Разница в углах при которых узел может работать штатно.

В случае более острого угла между ветками (труба, лестница пожарная, небольшая вентшахта) логичен булинь.

В случае угла между ветками 120 градусов и больше (длинная вентшахта, вытянутая в доль крыши конструкция) логичен обратный булинь, он же казачий.

Только когда Вы вяжетесь с такими углами не забывайте про повышенные нагрузки на ветки. Тригонометрию ведь никто не отменял. (подробнее про углы и нагрузки читайте здесь)

Булинь и казачий — основные узлы, на них работать можно. Шкотовый и брамшкотовый — вспомогательные, на них работать нельзя.

Но… я встречал интересное использование шкотового узла на бескарабинной навеске в спелеологии. И даже пришлось такой вариант использовать однажды, но не со стальным тросом, а со слингом текстильным. Ну кончились карабины у нас тогда и веревку экономить нужно было. Кто ходил в вертикальные пещеры тот поймет эту проблему.)))

Все эти узлы при переменной нагрузке (нагрузил-ослабил-нагрузил- слабил) могут ползти. Поэтому обязательны контрольные узлы. В случае булиня и казачьего один, шкотового и брамшкотового — два.

Булинь и казачий узел по свойствам схожи. И оба я лично использовал на навеске. Они опасны чем? Тем, что если узел не протянуть, а оставить ослабленным, по принципу «Ну я ж и так его нагружу, он сам и затянется», то узел с легким щелчком может превратится в отсутствие узла и человек упадет. Очень опасный минус. Поэтому обязательно узел нужно протянуть и обязательна контролька.

Именно по этой причине такие узлы запретили. Хотя по такому же принципу можно ввести лицензирование молотка как холодного оружия. Факт есть факт. А так же факт, что эти узлы по прежнему используют.(ссылка на первоисточник статьи https://omega-alp.ru)

Штыки.
Штыков много, но они все относятся к морским узлам и в морском деле применяются. В альпинизме нас интересует простой штык. Вяжется он очень просто, на опоре. Вокруг рабочего конца нужно завязать стремя. Можно добавить еще 1-2 шлага, но это уже для психологии. Как в анекдоте про пятнадцать бантиков.

Обязательна контролька! Так как при переменной нагрузке узел может ползти.

Чем он хорош. Этот узел не затягивается. Вообще. Можно натянуть полиспастом верёвку на предел её прочности и привязать её штыком, а потом легко отвязать, не снимая нагрузки с узла (из за этого свойства обязательна контролька). Очень удобно применять в такелажных работах, переправах, полиспастах. Там где нужно развязывать нагруженные узлы.

Этот узел основной. Юридически — запрещен. Практически — используется. В навеске редко, разве что перила натянутые или траверс какой. В такелажке - очень часто. Тупо экономится время на развязывание узла. Удобно.

Схватывающие.

Раньше такими узлами страховались и использовали их вместо зажимов. Сейчас такая техника будет выглядеть дико. Поэтому я их отнесу к вспомогательным узлам, хотя висеть на них можно, но не нужно. Современное их использование — системы полиспастов, позиционирование негабаритных грузов.

Пруссик. Знаменитый узел Пруссика. Который и убил своего изобретателя. Из плюсов — его удобно двигать в обе стороны. Раньше его использовали как страховочный, но тут несколько нюансов есть (повторюсь на всякий случай - эта информация даётся как историческая справка).

Во-первых нужно вспомнить про фактор рывка. Все таки вяжутся все схватывающие более тонким репшнуром, который не выдерживает нагрузки на которые рассчитаны основные веревки.(ссылка на первоисточник статьи https://omega-alp.ru)

Во вторых — пруссик удержит падение только когда он затянут и не двигается. Если же срыв происходит во время перемещения узла — остановки не будет, а пара трения текстиль+текстиль моментально разогреется до температуры плавления полимера. Последствия будут печальны.

Австрийский схватывающий.
Тот же пруссик, но затягивается и неудобен в перемещении. Зато параллелен веревке.

Узел Маршара.
Очень интересная вещь. Одно из применений — схватывающий под спусковым.

Да, да, я не ошибся. Именно ПОД спусковым.

На автоблокантах это не актуально. А вот в сочетании с решёткой шикарная вещь. Работаешь в режиме взял — поехал, бросил — остановился. Экспериментировал я одно время так. Очень удобно и интересно ... но очень страшно смотреть на незаблокированную решётку.

Мы сейчас про искусство разговариваем. Может быть кому и пригодится это свойство узла.

Узел Бахмана.

Это тот же австрийский схватывающий, но с карабином. Карабин нужен для того чтобы узел ослабить и легко передвинуть.

Пожарный и уиаа

Эти узлы заменяют спусковое устройство. Важно следить, чтобы свободный конец веревки выходил из карабина со стороны противоположной защелке. В противном случае очень большая вероятность выстегнуться при спуске из веревки.

Опасные узлы? Да, конечно. Но знать их нужно. Ситуации разные бывают, может оказаться так, что спускового нет, а спуститься надо, потому как жить очень хочется. Или менее экстремальный случай — спусковое одно, а нужно выдать себя с мостка на маятнике до места работ.

УИАА выглядит так.

Так он блокируется при спуске.

А вот так его вязать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!

Свободный конец не должен выходить со стороны защелки. Это опасно тем, что веревка может открыть защелку карабина, проскочить через неё и узел перестанет Вас держать. Фатальная ошибка. Будьте очень внимательны с этим нюансом.

Пожарный выглядит вот так. Просто несколько оборотов вокруг прутка карабина. Больше оборотов - больше трения, меньше - меньше трения.

Ситуация схожа с УИАА. Свободный конец выходит со стороны защелки. СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО.

Собственно, на этом краткий обзор узлов в промальпе можно закончить.

Узлов много. Очень много. И основных, и вспомогательных особенно. Но зачем Вам в работе пять видов прямого узла? Только для саморазвития. В простой висячке того, что описано здесь с избытком хватает.

В сложной и красивой такелажке уже может быть недостаточно этих узлов. Там задачи могут быть на грани здравого смысла и на пределе допустимых возможностей снаряжения. Но я бы рекомендовал освоить и научиться применять вышеперечисленные, а потом уже погружаться с головой в магию узлов.

А погрузиться туда очень интересно, много красоты и философии в узлах есть. К примеру, уши можно завязать и на австрийском проводнике, и на девятке или десятке (попробуйте без подсказки это сделать).

Назаров Максим

2025г.